新速腾提车注意事项

新速腾在新车提车时，注意下面内容：\x0d\x0a\x0d\x0a1、首先要看底盘号，是否还是您当时选择的那辆车。\x0d\x0a2、其次看一下出厂日期，检查车漆、轮胎，看一下公里数。\x0d\x0a3、再次最好查一下此车的系统记录，是否之前有过记录，车辆段手续是否齐全，保养手册的章是否盖好。\x0d\x0a4、至于电瓶外包装的问题，可能是批次的问题，这一批下线的车都用纸壳包装也是有可能的，只要电瓶能够正常工作就没有问题。\x0d\x0a\x0d\x0a以上建议仅供您参考。

新速腾提车注意事项有哪些 首先检查车辆外漆面有无划痕、色差，内饰有无破损、瑕疵，然后看公里数、生产日期是否为库存车，最后检查车载信息、工具、礼品是否齐全。在全新速腾的注意事项中，关注汽车的电池是非常重要的，这不仅会影响我们现在汽车的使用，还会影响我们汽车的一些具体安全。所以，现在我们在取车的时候要特别注意汽车的电池，比如电池的端子是否牢固，电池在车内的时间是否长，其实很多人通过点火就能看出来，这对我们整个汽车的使用有着非常重要的作用。现在，新速腾也特别注意电池的一些检查。另外，现在我们在取车的时候也需要特别注意油的颜色。如果油的颜色比较深，那么我们的车可能已经运行了一段时间，但是实际行驶里程比较少，可能已经调整过了。所以这个时候我们可以通过机油的颜色来判断，这对我们的提车有很大的意义。在新款速腾的注意事项中，我们也可以特别注意发动机的声音，因为发动机的声音可以判断汽车的整体状态。所以我们现在选车的时候，不妨请一位老司机关注一下车的状态，这需要老司机特别关注，因为一般来说，新司机是听不到发动机出现问题的。尤其是当我们提到新车的时候，对我们整个汽车来说意义重大。一台健康正常的发动机将会对汽车的整个使用起到非常重要的作用，值得大家关注。 百万购车补贴

【太平洋汽车网】大众速腾18款的有230TSI，230TSI是1.4T低功率版，涡轮增压发动机最大功率96KW，最大扭矩225N.M；280TSI是1.4T高功率版，发动机最大功率110KW，最大扭矩250N.M，280TSI发动机动力更强。 大众速腾18款的有230TSI，230TSI是1.4T低功率版，280TSI是1.4T高功率版，另外1.8T是330TSI。 大众速腾230TSI和大众速腾280TSI有什么区别具体如下：230TSI是低功率版本，涡轮增压发动机最大功率96KW，最大扭矩225N.M。280TSI是高功率的版本，发动机最大功率110KW，最大扭矩250N.M，280TSI发动机动力更强。110KW的缸盖和96KW的不一样，主要是强度不同，还有最大的区别就是缸盖和缸体的密封衬垫，高功率的有半厘米厚，低功率的只有2毫米厚，外部涡轮增压器的金属管粗细不一样，再有的区别就是发动机外部的零件供应商不同，高功率的配件做工明显不同，一汽-大众全新速腾是一款德国的大空间A+级舒适轿车，融入“Bauhaus包豪斯”简约、实用的设计元素。有三种发动机配置，分别是1.6L自然进气发动机、1.4TSI涡轮增压发动机、1.8TSI涡轮增压发动机以及2.0TSI涡轮增压发动机。 速腾是一汽大众定位为“德系高性能轿车”。速腾是以德国大众在北美地区销售的第五代jetta为原型开发的。基于大众公司新一代PQ35底盘开发的速腾，技术含量与海外车型如出一辙，唯一不同的是海外车型采用的是最先进的FSI发动机，而国产车只沿用原来的1.8T，2.0和1.6发动机。 （图/文/摄：太平洋汽车网问答叫兽）

优点： 提速，省油，舒适度 缺点： 后排隆起部位 外观： 氙气大灯，led尾灯，最新的设计语言，个人觉得比上一代的速腾还要好一些。雅士银的车漆是有点金属漆的，所以光照下有小点点反光，很好看。车身造型就是小帕萨特，喜欢套娃的话感觉还是不错的。 内饰： 相当满意 空间： 我感觉挺大 可能比较瘦吧 配置： 这个价位可以买到和二十几万的车差不多的配置，也可以了 动力： 这个我觉得还不错，上个星期在高速上准备超一辆大货车。因为修路，道路突然变窄。不能多想当时车速80一脚油深踩下去提速很快直接上了120推背感还是有的。很多人说起步肉，但我觉得并不觉得肉。只要舍得给油或者是挂S挡起步，绝对嗖嗖的。 操控： 还可以吧。就是方向沉了点 油耗： 跑了1000公里，加了550油，现在油箱还有一半油，油耗很满意。在魔都这个油耗不容易啊。 舒适： 过减速带有明显颠簸感

我是11月6号提的1.4TSI手动技术，买车前和买车后都做了很多的作业，这些问题我经过多家4S店的打听，基本上可以做一个比较正确的回答，因为这些问题，我不光问了销售，更主要的是问的4S的技术总监。 1.冬天一定要热车。冬天启动的时侯虽然转速在启动后马上就可以降到800左右，但发动机的声音依然很大，这时候动车对车是有害处的，所以要让发动机预热一会儿，当然时间绝不能过长，不能一热就热个10分钟，等水温达到90了才动车，这也是绝对错误的，不但废油，而且容易产生积炭。正确的方法是热车2、3分钟，然后低车速行驶几分钟，然后基本上就没问题了。 至于其他季节，热车与否和长短，根据气温情况而定。 2.和普通发动机还是有些不同的。涡轮增压发动机不怕高转速，就怕低转速。如果开自然吸气的发动机车，我们有时会高档位、低车速，这样的结果就是把发动机转速也憋的很低，明显也能感觉到发动机被憋的突突响，有顿挫感。这个习惯对自然进气的发动机也会造成伤害，但不是很大。如果开涡轮增压的有这种习惯，那对涡轮的伤害就太大了，会大大减少涡轮寿命，所以绝对要杜绝这种习惯。TSI发动机，如果是手动车型，要做到2000转行车，2200到2300换档。这个我说的是磨合期。出了磨合期可以适当的再提高转速。你会发现虽然转速高了，但由于发动机可以发挥出最大扭矩，反而会省油的。 让涡轮充份发挥它的作用，这也是买涡轮增压车的目的。而且TSI发动机已经不是原来简单带T的发动机了，单纯靠风冷来降温冷却，你看看实车能发现TSI的涡轮是但水冷的，所以不用像以前的带T发动机那样，到地方还要等几分钟冷却一下才能熄火，现在直接熄火后，水冷系统和风扇还是工作的，这个你可以在拔钥匙后很清楚的听到的。 再说说1.4TSI的保养问题，4S店叮嘱说，首保5000，以后每7500保养一次。我还问了用不用像有的论坛说的那样，在两三千的时侯自己提前换一次机油，4S说不用，那样对车有害处，严格按照说明书的要求做保养最好。3000公里前，瞬时转速不能超3000、车速不能超90（在多功能菜单里有车速提醒功能，我现在就设定到90，到了这个速度会有声音提醒）.在行驶了3000公里左右的时侯，可以拉一下高速，也就是你说的冲一下，要150以上。但持续时间不能过长，30－50公里即可。然后就可以正常驾驶了。 1.4TSI是好车，我开了将近500公里了，平均油耗7.5，这还是在磨合期，出了磨合期我相信降到7个以内没有任何问题。 不过楼主如果是最近订的车，那提车时间可能会很久，而且可能会加钱和加装饰。提前做好准备吧，祝愿楼主早日开上新车。 我回答的问题里有很多是关于速腾1.4TSI的，有兴趣可以看一下，希望对你有帮助，如果还有问题我们可以随时交流。

以上2楼的说得都对，但说得像书上写的一样，是人都知道！
速腾1.4TSI最大的变化就是发动机，这款发动机对油品质量要求相当高，请注意，是油品质量不是油品标号！用97的油除了多花钱，没任何效果。
我驾驶1.4TSI速腾在6000公里左右，发动机灯就亮了，一检查是尾气排放过浓，这个就是油品质量差了造成的，所以，1.4TSI发动机最好每3000公里使用一瓶巴斯夫的汽油添加剂。
另外，1.4TSI发动机是在约1500转时介入涡轮，驾驶的时候尽量是发动机转速保持在1500以上，切忌一块一慢，让转速始终在1500左右上下，因为这样会导致涡轮在转与不转之间切换，这对涡轮的寿命是有影响的，始终保持在1500以上，让涡轮一直正常工作，对保护涡轮有利！
磨合期间，车速不是主要问题，发动机转速才是主要问题!尽量在1500—2500之间运行为好，2楼80码的速度限制是按照1.6车子来说的，1.4T速腾在2000转时，挂5档，速度就已经88码了！所以，速腾1.4TSI磨合的速度限制在00以下，对应转速在2500以下就好！
其他所有的驾驶，按照新车驾驶方法来就行了

新车提车要注意的事项手续有：1、汽车外部。在提车时，可先将车辆放在光线较好的地方进行外部检查，如果是阴暗的地方可能验车时会疏漏一些小瑕疵。检查汽车是否因为库存时间过长，日晒雨淋后车身与前保险杠等部位有明显色差；2、看底盘是否有刮擦、撞击痕迹及油污；再环绕四周查看车身外表有无明显的刮擦现象；检查轮胎表面是否有新胎毛刺，一般毛刺少的车辆行驶公里数会较长；挡风玻璃是否有裂纹，看灯罩、塑料件上面有没有细微裂纹；3、除了车身外观漆面的常规检查外，打开发动机盖检查也是必要的，首先是各种油液在凉车状态下的剩余量是否达到了标准值，最重要的就是机油、防冻液和刹车油，这些补液壶都可以在发动机仓内的明显位置看到，看看含量，保证安全。

你好 　　1、查看时间

　　主要是查看车辆的出厂日期，一般出厂时间在在主/副驾驶门板位置上有一张铭牌，上门有车辆的基本信息，而出厂日期就在其中。出厂在3个月以内的车可以看作为是新车(进口车为6个月)，超过这个时间就要考虑是否是库存车了。

　　2、谨防爱车被店里滥用

　　有的人买了车可能不能马上提走，最好抄里程表，不要让其他人开着车到处跑。

　　3、看底盘

　　让发动机运行一会，可以看看车下是否有油渍水滴之类的，确保不要有隐形的问题，一般除了排气管有水滴外，其他部分不应该有。

　　4、看轮胎

　　新车轮胎应该没有任何损伤，胎毛清晰可见，如果有磨损，或者四轮无胎毛，就要考虑了。

　　5、里程(参配、图片、询价) 表公里读数

　　一般里程为20-80公里，另外看看水箱散热片是否有无杂物、座位保护包装及还有车头塑料纸是还完整、车内乘驾位及仪表等是否有干净等。



新车提车时注意事项有哪些

　　6、车辆外观检测

　　最好能够有两台车让你挑选，注意车身的缝隙和漆面。包括色差，缝隙钣金等等都要仔细查看。

　　7、机械部分

　　虽然很多人不了解机械部分，也最好看看发动机，包括发动机声音，另外怠速是否稳定等。

　　8、看内饰

　　内饰要看仔细，包括是否干净，接缝部分做工，车内各个照明，同时包括水杯架和眼镜盒这些易损件，确保所有功能完好，外观没有问题。

我们去4S提车时不但要带上人民币，身份证也是一定要带的，如果你准备在非户籍地买车并且上牌，那么还应当准备好当地的暂住证，准备好这些你的车主生涯便开始了。 检查步骤检查车辆外观。 1、首先慢慢的绕着车走一圈看车身有没有明显的漆面外伤，车辆在数千公里的运输途中免不了会沾染上一些脏东西，有的新车车头车侧就有很多飞虫的尸体，这些位置你一定要仔细检查，确保这些地方没有剐蹭，漆面没有问题，同时看看防撞条粘贴，安装是否平整，挡泥板安装是不是牢固。 2、然后蹲下让眼睛与检查面在一个平面上，仔细看看有没有小坑，打开车门推拉几个角度让光线从不同的角度照射来检查板金是否平整。因为车体钢板轻微的凹陷近距离是不容易发现的，因为凹陷的地方反光有别于其他地方，所以用这种方法这些小凹陷很容易发现。 检查各车门。 1、分别拉开四个车门，检查对应的左右两个车门开门力度是否相同，各阻尼段的阻力是否相同，然后观察车门看是否有下垂现象，将车门慢慢打开到推不动的位置，感觉限位开关是否起作用。 2、我们把车门拉开一个很小的角度，然后轻轻的关车门(注意一定要轻)听关门声音是否有尖锐的撞击声，有撞击声说明阻尼和密封不好。 3、检查完车门的漆面和钣金后，我们检查下各车门的密封条。用手顺着密封条方向滑动，稍微用点力，看密封条是否均匀，粘贴是否平整，每一块手感是否一样，按在上面是否有弹性。上面这张是同事用了两年的车的密封条，虽然没有破损但是和新车相比你明显能看到老车上的密封条已经没有什么光泽了，对比很明显。 4、检查的最后后备箱门别忘了，看看开合是否顺畅，特别是锁止是不是正常，里面的照明灯是否能正常工作。 5、打开后备箱就顺便检查下备胎，看看备胎是否完好，气压是否正常。备胎和随车工具一般都在一起，检查工具的同时自己也可以熟悉下这些工具怎么使用。 检查钣金接缝和轮胎。 1、检查车身各个部分接缝是否均匀，每个车门，机器盖，后箱都打开关闭几次检查机构运转，观察玻璃，大灯，塑料件有没有裂纹。特别是车体两侧对应的缝隙一定要均匀。 2、各灯组与车体的接缝是检查的一个重点，一定要用手摸摸，装配良好的车这样的接缝很均匀、紧密，对应位置给人的感觉完全是一样的。一些低档车如果车体钣金不是特别好的话，这里的接缝都能暴露出钣金质量问题。 3、轮胎的检查，先看看看胎面有没有磨损，轮胎上的毛刺是否完整，如果不能确定，你可以将轮胎和备胎进行对比。 灯光系统检查。 1、下面我们进入车内对新车的车灯进行检查，打开点火开关，首先先看看车的里程表，你提车时如果有的挑选，一定要选择行驶里程少，出厂日期短的车。因为时间、里程越长，车存在问题的风险就越大。 2、打开各种灯组，看看远光，近光、雾灯，双闪灯，转向灯等是否正常，检查左右灯的亮度，闪烁频率是否是一样。 3、尾灯的检查和前面各灯组一样，除了转向灯、双闪灯，一定要记得检查刹车灯、高位刹车灯、倒车灯和后雾灯。 电气系统检查。 1、首先喷一些玻璃水，检查雨刮是否正常，各种档位的下的速度是否有变化，雨刮运行是否流畅。 2、然后逐一检查下每个车窗，升起，落下，注意听有没有不顺畅的声音，检查一键升降，防夹手功能。检查车窗防夹手功能可以把一个矿泉水瓶放在窗框上沿进行实验，正常的话水瓶被压缩一部分后车窗马上回向下运行。有天窗的车一定别忘记检查天窗。 3、音响的检查我们首先看CD、收音机、AUX接口等音源能否正常工作，音量调节，各种音效调节是否正常，最后把声音开大，听喇叭是否有破音。 4、检查空调和暖风时，主要保证空调和暖气工作(发动机工作时)时出风口没有风扇振动的嗒嗒声，特别是冷风开启时继电器吸合的声音是不是很大，对发动机怠速影响如何。 其他的电气系统像电动后视镜等，也要检查确保其能正常的工作。 座椅内饰检查。 1、检查座椅，折叠推拉，用力往下坐一下，前后晃悠一下，听听有没有松动的声音。如果是电动座椅，看看电机工作是否平稳，有没有异响。检查完后关闭车窗，用力关下车门，听声音，有沉重感的说明密封很好。 2、打开所有车门，看仪表台上下结合是否正常，接缝是否均匀，接缝的地方用手压压看有没有松动，用手掌轻轻拍打中控台，听是否有由于安装不好而产生的松旷震动声音。门板与内饰板之间是用卡子连接的，用手指轻轻往外拉内饰板的边缘，看卡子是否安装好了。同样的方法检查下A,B,C柱上的内饰板。 3、车内的各储物格、手套箱、遮阳板等也都开合几次，看是否工作正常。 发动机舱检查。 1、打开发动机盖，首先看整个机舱是否干净整洁，如果很脏，而且有油污渗漏，这辆车肯定是以前频繁使用过的车。 2、听听发动机怠速的声音，用大拇指按住发动机上塑料盖子，用力压住，感受发动机传到你的胳膊上的震动是否平稳，是否有固定的频率，确保不要有凌乱的震动。让车上的人踩下油门，听发动机加速运转的声音是否平滑，有没有凌乱的感觉，加速是否灵敏。 3、最后别忘记看看发动机机舱里的各种液面是否在正常的位置，机油的颜色是否正常。 到这里一辆新车的静态检查就算完成了，一般情况下车辆这时车辆基本上没有什么问题了。最后我们可以简单的试开一圈，看看发动机变速箱的响应是否正常，左右打方向，有意的过几个减速带，看看车辆的悬架方向机构是否正常。一般新车在这个环节都不会出现问题的。 按说新车在出厂前已经做过检查应该没什么问题了，但是目前国内的商品车基本上都是用长途板车运输的，这个过程历时好几天，整个运输途中难免会出现些小的磕磕碰碰的，另外新车入库存放的过程中因为从业者素质参差不齐，也经常会出现损坏车的情况，所以买车时检查还是很有必要的。

第一章：总论及准备工作
要认真仔细按照交接所列内容逐项进行验收，确定没有问题才能签字。一旦用户签字后发现瑕疵，有些质量纠纷很难分清责任。
提车前带齐发票、合格证、保修单、用户手册。查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号，要与说明书上的一致，若不一致，车管所不给办理上牌手续。挑车时带上改锥、抹布、纸巾、CD盘和手电筒
第二章：车身外部的检查
车身外部主要是对漆面的检查。第一步是让经销商将车停放到室外光线充足的地方；第二步是远观，围着车身走一圈，仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致（以45度角仔细看发动机罩和车顶平面，因为较汽车侧立面来说，汽车上平面着漆效果最能体现喷漆工艺的水平，也是最容易暴露瑕疵的部位），把容易找出的瑕疵先找出来，而且要多看看车身底部和顶部这些不容易察觉的地方；第三步是细看，接近车身用较近的距离观察车身漆面有无擦伤、开裂、起泡或锈蚀和划痕以及补过漆的痕迹。用手摸一摸有无修补痕迹，不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹，以此检查是不是测试车。还要查看车门缝隙是否均匀一致（缝隙有的大有的小不说，有些车前车盖都是两边不对称的缝隙），车门开启是否灵活，油漆面有无刮伤，角落边缘有无锈迹等等。查看前后挡风玻璃有无损伤。另外，还要注意玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车（这事不是没发生过。检查是否是事故车，第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的痕迹，假如要是有褶皱等，一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方法检查。小的剐擦，JS基本上能处理的天衣无缝，不非常仔细观察看不出来，但事故中如伤及轮胎，只要JS不换，就没法修补）。
第三章：底盘及渗漏检查
打开前盖，检查电瓶、水箱是否泄漏，各部分走线是否合理，有无混乱。检查刹车油和冷却剂是否在厂商规定的MIN和MAX线之间，方向液压油面也应在MIN－MAX之间。检查发动机皮带是否有纵向裂纹。新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，注意电瓶接头一般是松的，开走前一定要JS拧紧。检查汽车有无（冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液）泄漏现象，通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥，只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹，或观察地面车底相对应发动机、变速箱、减振器、水箱、四轮内侧等是否有滴油、滴水的痕迹，即可判明。检查散热器是否有水滴在地面或者散热器下部是否有明显的水滴凝集，用手摸摸散热器底部，若有较多的水份，则可能散热器存在漏水问题。检查发动机油底壳是否有机油渗漏；检查后桥主减速器壳是否有润滑油渗出；检查转向器（动力转向）是否渗油；检查燃油供给系统，特别是燃油滤清器、各燃油管路是否漏油等。有条件的话将车用举升机抬高至一人高的高度，仔细检查底盘部分是否有漏油和渗油现象，看看悬架部分有无裂纹现象，如果没有条件将车抬高，可晃动车身，观察以上情况，在这种条件下检验时最好将车发动，在运转中检查。（光线暗时，手电可派上用场）
第四章：发动机的检查
检查出厂日期，看看引擎各部分是否干净，尤其是旮旯之处（开过的车这些地方容易藏污纳垢且不易清理）。然后拉出机油尺，观看机油的容量和清洁度。观察里程表上的公里数，在60（有的说200）公里以下都属于0公里车，但消费者在选购车辆时要眼亮心明，不要相信仪表上的数据，通过观察轮胎的磨损和底盘的清洁程度可以知道，你要的车是否做过样车，还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。也可以请有专业知识的人通过观察热车机油的含金属屑量（着车3分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰）和轮胎的磨损痕迹来判断是否是“零公里”新车。启动发动机，在冷启动时注意转速表指针的变化。正常情况下指针应打到1200转左右，然后正常平顺的滑落至800转。观察各种仪表及报警装置工作是否正常，当水温和机油压力正常时，要通过对发动机的声音和反映进行检查，首先听怠速的声音，应该是平稳而且连续的，不应该有金属敲击声和其它异响。发动机的挑选远听发动机声音。这个只能凭感觉了。操作方法是，打着相邻的两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰（是明显大于别的车），可以转个身再听，以免你两耳听力不同出现错觉；细听发动机声音。可以打开前盖，用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音（挑车这么精贵的东西还是小心点好，你越认真经销商越不敢马虎你。曾有人带着听诊器去挑车，听诊器头上包块毛巾，按在发动机各个面听）。这样能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种“呼噜呼噜”声，不会有其它的杂音。不过这种方法要靠平时有意识地进行经验积累，一句两句说不清楚，总之就是多听些车好了。有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要用块什么破布（就是前面说的抹布，毕竟是新车，要干净些的）堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车！否则就是什么地方漏气。下车观察排气管排烟是否正常，将手伸到排气口感觉一下排气是否连续，正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味，然后听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响，最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速，还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净，如有滞后或者高速哨音，应该是有问题。丢油门（放松加速踏板）怠速是否稳定。原地静止时，发动机转速达到3500转是否会有不同的轰鸣声。加油门使发动机转数达到满刻度的2/3，让有经验之人在外听声是否有杂音及共振，确认共振区的大小，当然该区是越小越好。
第五章：车内检查
车门把手开、关门是否灵活、安全、可靠，门窗密封条是否损坏。车门打开后在某个限制位是否有轻微晃动现象。查看座位上有无污垢，座椅前、后是否可以调整，安全带是否完好
引擎不熄火，人坐进车内，手放在方向盘上，左脚踏离合器踏板，应感觉轻松自如，并有一小段自由行程；右脚踩下制动踏板不放，其应保持一定高度，若其缓慢下移，则表示制动系统有泄漏现象；油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象，腿、脚放在油门踏板上时，应自然舒适，这样才能保证长途驾驶不疲劳。关好车门，将双手放在方向盘和排挡杆的位置，分别在怠速和大油门状态下感觉引擎带来的抖动是否正常，听听传入车厢内的声音是否太大，再试试空调系统在冷热工作状态下的情况（开启空调，观察机器运转是否平稳，声音是否正常）。用手晃动方向盘，上下不应有间隙，左右自由行程不应过大，表面手感要好。检查所有仪表显示是否正常。然后关掉引擎，将点火开关放在打开位置，仔细检查收音机、音响（所带的CD盘这时可以用上。曾有的朋友在挑车时发现车上的CD机有问题，JS说是机头坏了，想给他换一个CD机，但这个朋友没要这辆车）、电动车窗、喇叭等的工作是否正常，检查前照灯（大、小灯）、制动灯、防雾灯等工作是否正常。特别注意：倒车灯是否会常亮。要加长时间测试转向灯，看是否有时候打了一直亮着，却不闪。检查室内各照明灯是否正常。看看车内装饰件有无开裂、暴线、脱落等现象发生。手动（或电动、液压）车窗玻璃操纵机构工作是否正常。检查自动车窗升降和稳定，门窗升降是否平顺。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。电动窗是渐进式的，需要你一直按键到你需要的位置才停住。察看后视镜中景物图像是否清晰。检查前后刮水器、喷水清洁器工作是否正常，雨刮是否刮得干净。

确定裸车价格：一般全款买车的时候4s店不强制要求购买保险等其他费用，所以车主需要了解裸车价格，以裸车价格进行砍价。 不要着急交定金：如果早早交定金，会让车主失去主动性，并且如果有意外情况想要返回也比较麻烦，定金不一定能够退回来，这会给车主带来损失。 提车时核对好车架号：提车时需要对汽车的车架号跟合格证上的编码进行核对，确保号码一致，同时要检查汽车的生产日期，一般情况下3-6个月的车辆是合理的，如果超过一年的车，不建议消费者购买。 全款买车注意事项 在和销售谈价格的时候，一定要让销售把各项费用举例列出来，不要直接就让销售给一个总价。或者我们也可以让销售分别列出分期与全款需要多少钱，如果差异不大可在考虑一下是分期还是全款。尽量让销售减免后续的保养费用，例如让销售赠送两年半价保养或索要工时券。 最后，保险也是购车当中一笔不小的开支，而且保险属于一种长期性的费用，在全款购车时还需考虑到所购买车型的零整比。如果车辆的价值和零整比都比较高，那么每年的保费也会相应比较贵。同时若购买的车辆价值较高，建议购买200万以上的第三者保险以及不计免赔。

您好，亲亲。全款买新车提车注意事项：1、首先肉眼观察车身漆面，检查车漆是否有划痕和磨损，可以将车辆停放在室外光线充足的地方，然后检查车漆是否均匀，必要时可以上手摸一摸；2、汽车铭牌位于驾驶座车门侧或发动机舱内，通过查看铭牌上的信息，可以知道车辆的生产日期，如果距离时间太远，那么很有可能是库存车；3、挡风玻璃上也有生产日期的标识，如图，数字代表最近生产年份，点代表生产月份，点在数字左边，说明是上半年生产，用7减去黑点数，得出具体年份；如果点在数字右边，说明是下半年生产，用13减去黑点数，得出具体年份；4、如果车窗玻璃距离新车生产日期太远，一年或以上，那么很有可能是车窗玻璃被更换过；5、检查发动机舱，看发动机是否干净，如果车辆被使用过，那么某些地方会藏有污垢或积有灰尘，其次检查机油和其他油液是否充足。【摘要】
全款买新车应该注意哪些问题【提问】
您好，亲亲。全款买新车提车注意事项：1、首先肉眼观察车身漆面，检查车漆是否有划痕和磨损，可以将车辆停放在室外光线充足的地方，然后检查车漆是否均匀，必要时可以上手摸一摸；2、汽车铭牌位于驾驶座车门侧或发动机舱内，通过查看铭牌上的信息，可以知道车辆的生产日期，如果距离时间太远，那么很有可能是库存车；3、挡风玻璃上也有生产日期的标识，如图，数字代表最近生产年份，点代表生产月份，点在数字左边，说明是上半年生产，用7减去黑点数，得出具体年份；如果点在数字右边，说明是下半年生产，用13减去黑点数，得出具体年份；4、如果车窗玻璃距离新车生产日期太远，一年或以上，那么很有可能是车窗玻璃被更换过；5、检查发动机舱，看发动机是否干净，如果车辆被使用过，那么某些地方会藏有污垢或积有灰尘，其次检查机油和其他油液是否充足。【回答】
如果允许启动发动机，那么观察发动机怠速是否平稳、方向盘是否明显抖动、前后座椅是否明显振动、车内是否有明显噪音等等。到这里，如果车辆没问题，一般4s店也会催你交钱了。但是不用着急，还有一个流程没有完成，那就是检查车辆的相关材料是否齐全。比如购车发票、合格证、车辆一致性证书、机动车登记证书、三包证明、车辆使用手册、新车交付确认表等等。如果由4s店负责上牌，办理保险，那么就还需要从销售手上拿取保险单正本、保险发票、交强险发票、车船税发票、购置税发票、完税证明以及交强险标。需要新车车主注意的全款提车注意事项大致有两点。第一、在提车的时候，新车车主应该对新车的各方面性能进行仔细的检查，也就是我们常说的验车；第二、为了可以尽快的驾驶新车上路行驶，新车车主应该尽早的进行车辆保险如交强险及税费的缴纳如车船使用税，在购买了保险后再上路行驶，一旦发生了事故，也可以获得正常的赔付。【回答】

速腾磨合期注意事项：1、500公里为初期磨合，此时速度不宜过快，一般为70-80公里以下，转速不要超过2200转为好；2、500-1000公里为中期磨合，最高速度可适当提高，一般可以达到90-100公里，转速依然2500转以下为好；适当提提速不但不会影响发动机，反而可以促进磨合，而且可以看看是否再提速时有否异常；3、1000-1500公里为后期磨合，速度可以提至120公里以下，因为磨合是一个渐进的过程，必须逐步加码，转速不要超过3000转即可；4、所有车子在低速行驶时，实际负担比中速行驶要大，因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。

1、500公里为初期磨合，此时速度不宜过快，一般为70-80公里以下，转速不要超过2200转为好。2、500-1000公里为中期磨合，最高速度可适当提高，一般可以达到90-100公里，转速依然2500转以下为好。适当提提速不但不会影响发动机，反而可以促进磨合，而且可以看看是否再提速时有否异常。3、1000-1500公里为后期磨合，速度可以提至120公里以下。因为磨合是一个渐进的过程，必须逐步加码。转速不要超过3000转即可。4、所有车子在低速行驶时，实际负担比中速行驶要大，因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。同时，如果一直在80公里时速下跑完磨合期后，陡然增加时速，反而会使新车不适应，因此要循序渐进提高磨合期的最高时速。5、磨合期行驶时不要长时间以固定速度驾驶，要有速度变化。6、磨合期行驶时要避免急刹车、急提速的情况。自动档的车，因为不能通过手动换档来确定磨合指定的档，所以只能通过行车速度来实现了。总之，磨合要匀速开车，30km/h,60km/h,80km/h,100km/h这样的级别一定要稳定的磨合。建议晚上10点左右到平的公路上搞定磨合期对车可以说是一个后期的“制造”过程，磨好了车，磨合过后车辆有力，零件运行正常，同时机器寿命更长，磨不好则反之。磨车在很多方面都应注意，但具体到档位磨合方面，则请注意以下几点。磨合期对于发动机来说，是一个出厂之后的再造过程，即发动机轮轴表面有一些地方咬合不好，不平的地方，要在使用中将其通过自然磨损磨掉，有些厂家还会有意地在出厂的机油中加上一些研磨剂，以加强磨合效果。1.不可让机器转速过高，磨合期间，大家都知道速度不能太快，如：不能超80或90之类，但有一点要注意，速度并不说明任何问题，更重要的是转速，前面说过，磨合期是发动机在磨平，磨顺的过程，过高的转速会使本就不平的轮轴表面受损，故，比之速度更应注意的是转速，不管是几档，转速一般不要超过3000转以上，如果自动档不要超过3500转。（慢工出细活）但是，有很多车的五档甚至六档在3000转时车速已经很高了。没关系，前面说了，速度只是转速一定情况下动力的体现罢了，所以只要转速没超就没关系。2.不可让机器转速过低，过低的转度达不到正常使用时的磨合效果，行车过程中最少要让转速保持在2000转到2500转之间。3.不可长时间保持一个档位，有些朋友为了让车快过磨合，长挂五档或四档，为了磨车而磨车，其不知这样会让发动机快速老化，表面不平的前提下，又是长时间体力活，机器受不了的（自动档就不用考虑了）。4.最好不要待速行驶，不要让机器过于负重，一般情况下要用油给车子些力，不要用一或二档的待速行驶。5.车子不要负重行驶，磨合期车上越轻越好，最好是不要一下子拉上五个人跑来跑去的，机器负重太大也会有损。也不要拉重物。比如拉上几百斤大米之类。6.用日常使用来磨合，各档都要磨，从一到五档，都要用一用，所以最好的办法就是在城区行驶，时不时地起步停车，对机器也有好处（换句话说，各种路况都跑跑）。7.不要过早首保，一般2000或2500Km再去，出厂的机油是不一样的，换成了普通机油一样达不到更好的效果。虽是爱自己的车，但方式有待商讨。8.不要过长时间行车，要让机器有调整时间，别一天到晚让它去跑，像出租一样，最多开几个小时就要放一放，让它休一下，别买了新车又新鲜，又练手，周六周日满城跑，可不知这对车有多少伤害。磨好了，磨合期后车子有力，档位清楚，脚下的几块铁都会轻很多。磨不好，开着不会有什么感觉，但公里数上去了，小毛病也就出来了，这时候你可别说车不好毛病多，想想当初是怎么磨的车吧，磨不好还会减少发动力寿命，可以10W或20W公里后你的车就没劲了，机器也可能要提前大修，磨车是行车之根本，应是重中之重，请君重视，不可儿戏。另外，关于拉高速，对于磨车来说是没有任何必要的，只要你磨好了车，发动机动力性、密封性都会很好，自然车就有劲，高速也没问题，没必要客意超速行车。这只是一些一知半解人“理所当然”的土办法。该怎么开就怎么开就成了。关于新车磨合的话题已经谈论得太多了!不管有车的、还是没车的，只要是对汽车有所留意的，都知道新车有一个磨合阶段。对这个新车磨合，许多人不明白到底在磨合什么，有许多人认为只要是相对运动的零部件都有一个磨合的过程，更有人不必要地对新车磨合增添了许多注意事项。因此，许多人在这磨合期间要么过分地小心翼翼，要么在注意的同时又不自觉地在违背磨合要求。这里，我们就来讨论：新车到底在磨合什么?磨合阶段除了正常使用和保养外，还有哪些需要特别注意的事项?新车投入使用的初期称为汽车的磨合阶段。各个厂家都向用户建议了一段磨合里程，一般为1000—2000公里、也有的车型为2000—3000公里。在这磨合阶段，人们自然会认为发动机内的轴和轴承、变速箱、离合器、刹车组件和驱动轴等运动部件都需要磨合，这显然不能说“错”，但也不能算“对”，因为这些零部件之间的“磨”是一定的，而“合”实在谈不上。根据现在的机械设计、加工工艺和装配技术，这些零部件已经没有必要要经过“磨”才能使它们更好地配合和工作。那么，到底在磨合什么?这里的磨合是指发动机内部的活塞环和气缸壁之间的配合!在发动机中。由于气缸里的温度和压力都非常高，高速运动的活塞不可能通过与气缸壁直接接触来起到密封作用，两者之间有一个活动间隙，而密封的实现则由活塞环来保证。活塞环通常由气环和油环组成，顾名思义，气环用来封气(防止汽缸内的混合气或者废气进入曲轴箱，以免发动机功率下降、并且防止对机油造成污染)，油环用来封油(因为曲轴会将曲轴箱内的机油甩到气缸壁上，油环的作用是刮去这些机油。不让机油进入燃烧室而造成烧机油现象)。从上面的介绍中要注意两个要点：1)发动机在工作中需要活塞环来建立缸压；2)活塞环是磨合的关键部件。因此，对活塞环来说，无论在“磨合”期，还是在以后的“磨损”期，它都必须密封气缸壁与活塞之间的缝隙，这样，活塞环的外径需要略大于缸径，而开口的作用是既能便于装配、又能随着磨损自动微调直径。在新的发动机中，装配在一起的不同直径的活塞环和气缸，在圆度方面会有微小的差别，加上各自尺寸上的加工误差，使二者的接触面产生间隙。对高压气缸而言，这个间隙的影响着实不小!新车出厂，发动机的活塞环和气缸壁都没有经过磨合，接触面存在着间隙，使气缸内的压力达不到设计要求，影响燃油的燃烧，发动机可能因此动力不足、工作欠佳；经过几千公里的磨合，活塞环和气缸壁渐渐地有了极佳的吻合，使缸压达到了设计值，发动机进入了最佳的工作状态。这也就是为什么有人说：磨合期后，发动机的总体感觉会好些，油耗也有所改善!大修后的发动机有磨合阶段，也是出自同样的道理。如何正确地使用和保养车辆，这里面有许多的内容，开车的人大多都知道，比如：一般不要超载；不要拖挂或牵引其它车辆或设备；要根据用户说明书选用规定标号的燃油和规定型号的机油；经常检查齿轮油(或者自动变速箱用液)、制动液、方向助力液、离合器助力液、防冻液等的情况并按规定更换(或添加)；检查轮胎气压；经常注意各个零部件的紧固情况。对发动机机油的更换时间，公磨合阶段会稍有不同，因为气缸密封不是很好，未燃烧的混和气和燃烧后的废气有可能进入曲轴箱内。从而使机油变质加快，所以，第—次换机油不妨早些。根据上面对磨合的介绍，有两个注意事项是和磨合直接相关的：1.避免高速出于薄片环状的活塞环与气缸壁接触有间隙，实际接触的只是一部分区段和点。在磨合中，发动机过高的转速自然就增加了拉毛、拉伤气缸够和损坏活塞环的可能性，所以，一般厂家都会建议新车限速在80—90公里／小时。在80—90公里／小时的车速段内，无论足手动挡汽车还是自动挡汽车，按照正常换挡要求成自动速度切换点，发动机在这一车速段内的转速在2500转／分左右，最高也不会超出3000转／分。这正是限车速的关键和实质：限制车速其实是在限制发动机的转速!“在磨合期内不要人为地给发动机加高速”，这—点，希望有些新手引起注意。也有的人以为“只要车速不超过建议限速，发动机的高速运转是无所谓的”，事实上这正好与限速的建议相违背。同时，“在低车速挂高挡”也是非常忌讳的，因动力不足造成经常性的挫车一样有拉毛、拉伤气缸壁和损坏活塞环的可能性。还有，不要长时间地保持在某一车速上，不管是高速还是低速。顺便说一下换挡，虽然这不属于磨合的内容。换挡以汽车速度为准，而不是发动机的转速，以“20km／h换二挡、40km／h换三挡、60km/h换四挡、70km/h换五挡”为最佳，各相应的车速段都是每个挡他的最佳设计效率区段。“低速挂高档省油”的说法并不正确，因为不能在可能损害发动机的情况下去省油，不然。省下的汽油钱还不够补偿发动机工况不良而造成使用寿命缩短的损失。2．平缓地驾驶在磨合阶段，平缓驾驶的要求对所有运动的零部件都是有好处的，尤其是对磨合中的气缸。要避免一个“急”字，不要急加速，更要避免在最先的几百公里内急刹车。讲到这里，不知道人家是否清楚了?其实，只要正常和正确地驾驶，就能顺利度过磨合阶段。况且，随着机械制造技术的提高，新车发动机的活塞环和气缸壁已经有了良好的吻合，新车磨合不再是“强制”性的，而是一个“建议”!当然，汽车对个人来说，算是一大财产，最汽车的磨合期如同运动员在参赛前的热身运动，目的是使汽车各部件机能适应环境的能力得以调整提升。“良好的开始，是成功的一半”，汽车磨合的好坏，会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响。误区新车不用保养。尤其是新司机，总觉得车是新的，没必要保养；而更多的人，有保养新车的意识，可就是找不到保养的好方法。其实新车是最需要保养的时期，新车不保养，两三年就会变成老爷车。坏了就修，保养没有用。车子出问题了，就送修理店，就是不肯在保养上下功夫。浪费修理费不说，车子坏得也越来越频繁。“只开车、不养车”的驾驶习惯，会极大损伤发动机，直接导致提速慢、发动机噪声大、油耗偏高等诸多问题。使用在汽车磨合期的使用中，应遵循以下基本原则，这是磨合期保养的基本要求：1、减载：汽车在磨合期内装载量不能超过额定载荷的75％。新车在装载时应低于规定的载重量或人数，更不能超载，因为超载会加重发动机、变速器、传动系统、悬挂系统等部件的负担，加重磨损，对车辆造成损害。2．选择优质润滑油：选择低黏度和优质润滑油，能使摩擦表面得到良好的润滑，减缓机件磨损。3．合理使用油料：要尽量添加质量比较好的汽油(汽油标号不一定非常高，但一定要清洁)。由于机件之间尚属于磨合期，过大的负荷和过高的速度，都会加剧对零件的冲击。那样不仅无法降低粗糙度，还会对零件造成损伤。大力踩油门急加速，实际上是让发动机瞬间工作在大负荷下，很容易由于冲击造成磨损。新车的磨合期驾驶中，车主对待新车要十分小心、细心呵护，才能使你的新车顺利过渡到正常阶段。养护在汽车的磨合期，车主应按照使用说明书中的提示进行磨合、检查保养后才能进入正常使用期。买了一辆新车，首次车体养护往往是日后用车养车的质量保证，如果开始保养得不好，以后也会出现许多问题。新车漆面虽无老化问题，但使用前应该做彻底的保护处理，从出厂到运输至停车场，车表漆就已经接触了空气、雨水、风沙的侵袭。及时正确的养护，能使爱车永葆青春。如果买的是进口轿车，要首先考虑的是车蜡中含有石蜡、树脂等材料，建议到专业的美容养护店，请专业人员帮助处理。节省燃油的技巧1．轮胎充压力：如果轮胎亏气将导致行驶阻力增加，造成油耗上升；相反，如果在轮胎气压规定值内适当增加轮胎气压，将有利于降低油耗。2．轮胎花纹：不同类型花纹轮胎的燃油消耗率不同，选择折线花纹轮胎有助于节省燃油。3．四轮定位：始终保持车轮定位值正确，可以保证较低的燃油消耗率。4．行驶环境：车辆行驶中怠速和低挡位对于整个行驶周期的时间占用率越低，越有利于降低油耗。所以在市区拥堵路面油耗居高不下。5．道路情况：路面阻力越大，上下坡路况越多，燃油消耗率越高。所以尽量选择铺装的、平坦的大路行驶。6．车辆载重：尽量减少不必要的载质量，有助于降低油耗。7．平稳加速：急加速时的瞬时燃油消耗率比平稳加速时高一半，所以我们应尽量避免急加速、避免紧急制动。8．车速适中：明确经济车速，车速过高与过低都将使车辆燃油经济性变差。9．发动机：如果发动机的技术状况不良，将导致发动机功率向下降，造成大量燃油的浪费。10．自动变速器：确保自动变速器换挡正常。11．传动系统：定期检查传动轴、差速器、半轴、轮箍轴承等部件旋转阻力是否正常。12．制动系统：检查确保制动系统无拖滞现象。13．齿轮油的黏度：在气温比较低的环境，将手动变速器和差速器中的齿轮油更换为黏度较低的标号，有助于与节油。14．风阻系数：如果车辆外观受损，或由于不正当改装等变大的因素。15．燃油标号：不要错误地以为使用97＃汽油比93＃汽油要省油，其实恰恰相反，加注相同质量的93＃汽油行驶的里程比97＃汽油更远。97＃汽油只是有利于发动机的使用寿命。